罗永浩一条微博把西贝推上热搜——“几乎全是预制菜，还那么贵，实在太恶心”。贾国龙连夜反击：全国370家店开放后厨、上线“罗永浩菜单”、称“零预制”并宣布起诉。仅三天，西贝日营业额骤降300万元，贾国龙坦言“陷入自证清白循环”。

 

罗永浩精准击中了现代餐饮行业的灰色地带——“预制工艺”与“预制菜”边界模糊，消费者知情权长期悬空。贾国龙以“全部开放、全部现做”硬刚，看似捍卫品牌，实则把企业架在“绝对零预制”的烧烤架上烤。

 

其实西贝创立之初并不是走快餐成品菜这条路，从“莜面村”到“中国堡”，从“燕麦工坊”到“弓长张”，贾国龙在近十年间推出十余个副牌，几乎覆盖快餐、轻食、烘焙、零售、预制菜等所有热门赛道，却无一成功。这些品牌如流星般划过市场夜空，短暂亮起后迅速熄灭，累计投入超5亿元，最短命者仅存3个月。

 

这场长达十年的“副牌走廊”实验，表面上看是一连串失败的创业项目，实则揭示了一个更深层的问题：一位以极致产品主义著称的传统餐饮巨头，为何执着于标准化快餐？

 

“莜面村”的成功与贾国龙的野心

 

1999年，贾国龙将内蒙古河套平原的莜面端上北京西四路口的餐桌，创立“西贝莜面村”。凭借对西北菜系的深度挖掘与对食材本味的坚持，西贝在随后二十多年里成长为全国性正餐品牌，巅峰时期门店超360家，年营收突破20亿元。其成功建立在三大核心要素之上：强品类认知、高客单价、重体验服务。西贝的菜单复杂、出餐慢、依赖厨师手艺，但消费者愿意为“锅气”和“现场感”买单。

 

然而，贾国龙并未止步于此。他心中有一个更大的梦想——打造一个“日翻台10次、十年万店”的快餐帝国。这个目标，显然不是为“莜面村”设定的。它对标的是麦当劳、肯德基这类全球连锁快餐巨头，追求的是极致效率、高度标准化与规模化复制。

 

于是，从2015年起，贾国龙开启了密集的副牌孵化实验。他试图在保持西贝品牌调性的同时，探索一条通往“万店”的新路径。但问题在于，“莜面村”的成功逻辑，与快餐的成功逻辑，本质上是相悖的。

 

贾国龙最根本的误判，是将他对“好味道”的执念，直接移植到快餐场景中。无论是“超级肉夹馍”坚持现烤白吉馍与3小时卤肉，“弓长张”强调“33道现炒下饭菜”，还是“贾国龙功夫菜”坚持“明档复热”，其背后都是典型的正餐逻辑：重口感、讲锅气、求体验。

 

 

但快餐的核心是效率。消费者在快餐场景下的决策周期短、价格敏感度高、对等待时间容忍度低。贾国龙的项目普遍面临出餐慢、翻台低、人效差的问题。例如，“超级肉夹馍”因现烤流程导致出餐慢，翻台不足3次，远低于快餐6次的行业基准；“弓长张”因炒菜机卡锅，出餐口排起20米长队，彻底违背了“快”的本质。

 

贾国龙曾坦言：“我们把口感放在效率之前。”这正是其失败的根源。快餐不是“做得更好吃”，而是“在可接受范围内做得更快、更便宜”。

 

贾国龙的副牌在品牌命名上存在严重问题。从“燕麦工坊”到“贾国龙功夫菜”，再到“贾国龙中国堡”，大量使用创始人个人IP或模糊概念，导致消费者无法快速理解品牌定位。

 

“燕麦工坊”听起来像健康食品店，而非快餐面馆；“西贝酸奶屋”客单42元，消费者误以为是甜品店；“弓长张”被误解为“33元现炒”，而实际客单45元，造成价值错位。品牌命名未能清晰传达“卖什么、给谁、多少钱”，导致市场教育成本极高，复购率低迷。

 

更致命的是，这些品牌与“西贝莜面村”之间缺乏清晰的关联逻辑。消费者困惑：这是西贝的子品牌？还是贾国龙的个人创业？品牌资产未能有效迁移，反而造成稀释。

 

贾国龙的副牌普遍陷入“定价陷阱”。其客单价多集中在28-45元区间，既无法与沙县小吃、兰州拉面等低价快餐竞争，又难以与真功夫、老乡鸡等具备规模效应的连锁品牌抗衡。

 

“麦香村”客单28元，看似亲民，但因门店选址在商场地下层，房租成本高，毛利被严重侵蚀；“超级肉夹馍”客单39元，接近正餐水平，但消费体验却无法匹配价格预期。消费者在快餐场景下，对“性价比”的敏感度极高，而贾国龙的项目往往“贵得没理由，便宜得不安心”。

 

这种“中间层定价”使其在市场中进退失据：高端消费者选择西贝正餐，低端消费者选择更便宜的替代品，最终陷入“无人买单”的尴尬境地。

 

西贝的组织基因是“正餐导向”的。其团队擅长菜品研发、厨师管理、门店服务，但缺乏快餐所需的供应链管理、中央厨房建设、标准化流程设计等能力。当贾国龙试图用同一套团队运营快餐品牌时，必然产生“水土不服”。

 

比如“贾国龙功夫菜”在门店使用微波炉加热预制菜，引发消费者强烈反感，本质是对“预制菜”认知滞后，仍将其视为“现做”的替代品，而非独立品类。而“西贝酸奶屋”因活菌酸奶保质期短，损耗率高达18%，远超行业警戒线，暴露了其在冷链管理与库存控制上的短板。

 

 

贾国龙后来承认：“组织无法同时驾驭两种逻辑。”正餐团队天然排斥标准化，因为标准化意味着“去厨师化”、意味着“味道的妥协”，而这与西贝的核心价值观相冲突。

 

为何执着于快餐？背后的商业逻辑

 

尽管屡战屡败，贾国龙为何仍坚持探索快餐？这背后有三重深层动因：

第一，对“万店规模”的执念。 在中国餐饮资本化浪潮中，“万店”成为估值的核心指标。麦当劳、肯德基的全球扩张模式，让无数餐饮人相信：只有规模化才能实现品牌溢价与资本回报。贾国龙希望复制这一路径，但忽略了中餐的复杂性与本土化差异。

 

第二，对“抗周期能力”的追求。 正餐受经济周期影响大，而快餐具备更强的刚需属性与抗风险能力。尤其是在2020年疫情冲击下，西贝一度喊出“撑不过三个月”，贾国龙更加意识到：必须拥有一个“平价、高频、可复制”的业务来对冲风险。

 

第三，对“品类天花板”的焦虑。 西北菜虽已全国化，但其品类宽度有限，难以支撑持续增长。贾国龙希望通过快餐切入更大众的市场，如面食、米饭、汉堡等，实现品类破圈。

 

2024年6月，贾国龙宣布将“贾国龙小锅牛肉”升格为“第三增长曲线”，并明确表态：“从此不再碰30元以下快餐。”这一决定，标志着其长达十年的快餐实验正式落幕。

 

“小锅牛肉”重回80元客单、120平米门店、现炖牛肉的正餐逻辑，本质上是对西贝核心能力的回归。它不再追求“日翻台10次”，而是专注于“单客价值最大化”与“品牌体验升级”。这一战略调整，既是无奈之举，也是清醒选择。

 

贾国龙在内部会议中总结：“快餐不是西北菜的解药，效率才是餐饮的常识。”这句话意味深长。它承认了中餐快餐化的复杂性，也揭示了贾国龙的认知进化：不是所有品类都适合标准化，也不是所有品牌都能成为麦当劳。

 

贾国龙的副牌实验，为中国餐饮行业提供了宝贵的经验。不要盲目追求“万店神话”。 规模不是目的，可持续盈利才是。对于中餐而言，“百店精耕”可能比“千店扩张”更具现实意义。

 

贾国龙的“副牌走廊”虽已熄灯，但它留下的不仅是失败的案例，更是一面镜子，映照出中国餐饮人在资本、规模与初心之间的挣扎与反思。或许，真正的“万店梦想”，不在于复制麦当劳，而在于找到属于中餐自己的规模化路径——那条路，未必是快餐，但一定是尊重效率、敬畏市场、回归常识的路。

 

作 者 | 元方